Определения неисправности генератора в дороге

 

Зачастую в этой поломке виноват генератор автомобиля. Чтобы это узнать, достаточно произвести несколько нехитрого тестирования. 

Если при резком нажатии газа приводные ремни автомобиля резко начинают «петь», то это будет говорить о том, что ремни успели либо выйти из строя, либо их натяжение серьезно ослабилось. Как правило, чаще всего правильным оказывается второй вариант. Достаточно на специальном кронштейне, на котором и висит генератор, заново затянуть ремни и жестко его зафиксировать с помощью гайки, как можно будет с уверенностью считать, что генератор снова будет генерировать ток.

В случае если ремни в порядке, но корпус генератора вдруг становится горячим и его мощность падает, то в этом, скорей всего, виновато межвитковое замыкание обмотки. Ремонт здесь один – полная замена генератора! 

Довольно редко из строя выходит и Реле Регулятор генератора, который нужен в автомобиле для того, чтобы понижать ток с 50 В до стандартных 12 В. По своему строению оно более похоже на мощный транзистор с радиаторами охлаждения (такое можно увидеть в грузовом автомобиле ЗИЛ). Но в большинстве Реле Регулятор (РР) находится внутри корпуса генератора. Если оно выходит из строя, то ни о каком стабильном бортовом питании речь не будет идти вообще! Такую неисправность определить самостоятельно довольно проблематично. Если водитель чувствует, что бортовое питание изменилось, то лучше позвать для тестирования состояния генератора автоэлектрика, который точно сможет сообщить, какое именно напряжение наблюдается на выходе РР. 

И конечно же, чтобы преждевременно не вышли из строя подшипники генератора, натяжные ремни не стоит затягивать слишком сильно. Иначе подшипники перегреются, сепараторы не выдержат и лопнут, водителю придется тратить солидные средства на ремонтные работы: снятие шкива с генератора и замену подшипника и обратную сборку, то есть работу, которую сможет выполнить исключительно квалифицированный автослесарь! 

 

______________________ 

Настройка мультиметра ставится в положение на измерение диода, "прозвонка", "пищалка", и каждый диод прозванивается в два направления. В одном направлении у нас должно быть какое-то число в районе 500-600, в другом единица. Недостаток данного способа в том что диоды работают без нагрузки, а на больших силах тока они могут давать утечку. 

Для того чтоб избежать этого можно сделать самодельный тестер, который состоит из трансформатора (так как нужно переменное напряжение) 2 диода и 2 лампы. Чем мощней лампы и трансформатор тем лучше, так как мы будем в штатном режиме проверять диод. Проверка производится следующим образом, один из щупов зацепляем за общий провод, а вторым щупом проверяем каждый диод смотря на свечение ламп. При исправных диодах должна светить не важно какая но обязательно только одна лампа. Если лампы не светят значит диод в обрыве. Если одна лампа светит ярко а другая тускло, то значит диод в пробое, такой диод работать не будет. Также проверяются и силовые диоды. 

Диоды не в коем случае нельзя проверять напряжением 220 вольт переменки. Напряжение должно быть не более 15 вольт. Так как диоды низковольтные, и повышенное напряжение сразу выведет их из строя, поэтому обязательно нужен трансформатор.